Bojler Dražice - jejich životnost

[kodl69]

Takže vlastně můžu děkovat za obsah vápníku ve vodě, protože já obvykle řeším opačný problémy, jak jsem psal výše, že voda neteče tam, kde má.

[Ronn]

Na tlakovou nerezovou nádrž stačí trochu Sava do vody je z ní cedník za pár dnů. Nastoupí mezikrystalická koroze a rázem je i 3 mm plech jak kdyby ho někdo propíchal špendlíkem.

Našel jsem nějaké články a tady je výčet možností... Přípravky na bázi chlornanu sodného jsem rovnou odstranil.

Nejsem chemik a pocitově bude mít dichlorisokyanuran sodný podobný účinek na nerez jako chlornan sodný. Co myslíš?

Netušíš zda peroxid koroduje nerez?

•Persteril – tekutý přípravek na bázi kyseliny peroctové. Výrobce Peroxides, Sokolov.
•Sagen – práškový přípravek na bázi stříbra. Výrobce NeraAgro, Neratovice.
•Presept – tabletový přípravek na bázi dichlorisokyanuranu sodného. Výrobce Johnson & Johnson Medical
•Aquasteril – práškový přípravek na bázi dichlorisokyanuranu sodného. Výrobce Aqua Plus, Praha.

Ronny

[kybos]

Otázka koroze nerezových ocelí je asi poněkud složitější. Při studiu vlivu desinfekčních prostředků na bázi chlóru na nerezové oceli jsem narazil i na zmínku o speciálních typech legovaných ocelí, které mají výrazně vyšší odolnost vůči chlóru. Používají je třeba bazénáři. Moje nerezová nádrž tyto legury neobsahuje a není tedy odolná proti chlóru ani proti koloidnímu stříbru (Sagen). Asi by to chtělo kontaktovat nějakého fundovaného chemika a metalurga, předložit mu konkrétní složení zkoumané legované oceli a koncentraci chemických přísad ve vodě aby k této otázce mohl dát nějaké rozřešení. Já používám nerzovou nádrž, která byla primárně určená na raketové paliva, jejichž složení mi nebylo sděleno jelikož podléhalo režimu utajení v rámci armády. Dokonce byly poctivě vybroušeny i hodnoty zkušebního tlaku z výrobního štítku. Jediné, co zůstalo odtajněno je, že nádrž odolává mrazům do -40°C.

[zbek]

Mam dotaz je nějaký rozdil v účinnosti a životnosti mezi bojlerem na ležato a nastojato ? dražice 160l

[diablo007]

Je rozdíl hlavně v tom že bojler na stojato má.diky svoji výšce lepší schopnost nemíchat teplou a studenou vodu . Když teplou odebereme musí zákonitě být hned doplněna studenou když máš lezaty bojler je vyska mezi natokovou a odktokovou trubkou menší a tím pádem dojde dříve k jejich vzájemnému ovlivňování to stejné u nahřívání bude dřív teplá voda u strakatého protože aby nahrál 30cm u vrchu mubstaci kratší doba než u ležatého

[Vitek]

Ahoj Souhlas.. reálně jsem tedy neměřil kolik energie potřebuje k udržení teploty vody bojler ale zdá-se že dle výsledků 5 kwh za 125 litrů ležatý bojler denně celkem v pohodě propálí a to rozhodně den nekončí tím že bojler z 60 stupnů na začátku dne má na konci dne také 60°. pokud má ležák stejnou ztrátu ( dáno fyzicky izolací) rozhodně nebude mít stratifikační vrstvy různých teplot a teplota v něm je podobná v celým objemu.
Co je lepší nevím. jestli abych měl nahoře aspon trochu horké, a nebo v celým objemu vlažnou..

přeju dobrý výběr

[FCC]

Zdravím kolegy,

Nerez, která přežije chlor, soli atd je AISI 316 . Vhodnější by byla AISI 316Ti ta je přímo určená na chloridy a kyseliny. Vzhledem k tomu kolik stojí kg surového materiálu ( cca 125 Kč/kg bez DPH ), tak je levnější smaltovaná bečka a jednou za 15 let ji vyměnit. Taky jsem před tímto dilema stál, ale rada praktika ušetřila nemalé peníze. Když má něco zarůst vodním kamenem, tak to zaroste a jedno jestli je to nerez nebo smaltovaný plech.

P.

[rege]

nemate nejaky osvedceny prostriedok na odstranenie vodneho kamena?

[kybos]

Kyselina citronová.

[FCC]

Pokud chceš něco víc hi-tech než ksy. citronová a ocet dobře funguje tohle : https://www.novato.cz/produkt/83/k-3 ( super se tím čistí skla ve sprchovém koutě ).

P.

[j0hn]

U mě nakonec vyhrála 750 litrová aku nádrž z Bazoše, rozhodně žádná mladice. Odřízli jsme jí dno, koroze minimálí. Do vrchu jsme nacpali myslím 75 m 18 mm Cu trubky na průtokový ohřev vody. Od vrchu rovnou dolů a dole pár závitů jako možný kondenzátor pro TČ. A do spodní třetiny ještě další dva pár-závitové šneky pro strýčka příhodu.

Ten největší šnek navrchu jsme chytli na kříž o nerez pásoviny. Upevnění Cu drátem. Konce nerez pásoviny jsme obalili silikonovou plackou. Původně jsem uvažoval o PVC, ale to je samo o sobě korozivní.

Prostupy na Cu trubky jsme udělali pomocí těchhle přechodů (před 4 lety jsem to kupoval jinde za polovinu):
https://www.obchod-vtp.cz/ms-sverny-pre ... avit-34-18
Na díru v nádrži navařit fitinku s vnějším závitem. Na ní natočit přechod. Prostrčená Cu trubka těsní v prostupu svěrným šroubením. Uvnitř nádrže tak jsou jenom dva letované spoje. Všechno ostatní je mimo. Dohromady akce za ca 17 tisíc Kč, měď dělala 2/3 ceny. Jen ten výměník na teplou vodu vyšel na 9 tisíc. Krátké trubky ale potřebujou větší tepelný spád. Voda z výměníku jde přes termostatický ventil. Při natopení nádrže na 90C by to bylo hodně rychlé mytí rukou.

Vycházel jsem z toho, že největší svinstvo je kyslík ve vodě z vodovodu. Ten se ale v nádrži vyzreaguje při napuštění a dál neškodí. Vodu máme měkkou ca 1,1 mmol/l ≈ 6 německejch tvrďáků.

Elektrochemickou korozi jsem taky řešil. Nejde jen o vzdálenost kovů v elektrochemické řadě napětí kovů, ale i o velikost ploch. Čím větší je anoda (kov který koroduje) a menší katoda, tím je reakce pomalejší a naopak. Proto se pro spojování velkých železných radiátorů a stále dost velkých ploch Cu trubek používají mosazné fitinky. Mosaz koroduje jak železo, tak měď, ale koroze probíhá pomalu protože fitinky mají poměrně mnohem menší plochu.
Teda alespoň takhle to držím v nepříliš državé paměti. Teď se mi nedaří tu informaci o tom, že mosaz koroduje Cu najít.

Nádrž je připojená na krbový výměník. Ca v jedné pětině je výstup do radiátorů, abych nevybíjel topením vodu v horní pětině, kde je had na průtokový ohřev vody.

[diablo007]

No mosaz se bude používat i proto že na něj jde pájet takže spoj med mosaz spajis činem což by jiný materiál asi nedal

[zbek]

Ahoj Souhlas.. reálně jsem tedy neměřil kolik energie potřebuje k udržení teploty vody bojler ale zdá-se že dle výsledků 5 kwh za 125 litrů ležatý bojler denně celkem v pohodě propálí a to rozhodně den nekončí tím že bojler z 60 stupnů na začátku dne má na konci dne také 60°. pokud má ležák stejnou ztrátu ( dáno fyzicky izolací) rozhodně nebude mít stratifikační vrstvy různých teplot a teplota v něm je podobná v celým objemu.
Co je lepší nevím. jestli abych měl nahoře aspon trochu horké, a nebo v celým objemu vlažnou..

přeju dobrý výběr

Diky

jen ještě dotaz kolik tak vody spotřebuješ a na jakou teplotu to spadne přes noc ?

Řešim ještě zda použit 125l bojler nebo 160l a jit třeba na 50 stupnu mam to ve sklepě tak mužu jenom na ležato

[cerm]

to zbek:

Ja mám spotřebu odhadem tak 150l/den teplé vody 50-60 °C ve 2 lidech (je to cca 4- 5kWh/den )
Mam bojlery ve sklepě, nátok studené vody do ležatého 120l Tatramatu a pokračuje do ležatého 160l Dražice a z něj je teprv odběr.
V grafu jsou vidět teploty přes noc po sprše ve 23:45 a ráno od 7:30 už hřeje sluníčko (jen do Tatramatu). Je tam vidět, jak Tatramat ochotněji chladne (určitě je ten pokles rychlejší o tu nateklou studenou vodu, asi se postupně míchá, ale má i slabší vrstvu izolace a je menší).

[jahodovák]

nemate nejaky osvedceny prostriedok na odstranenie vodneho kamena?

Záleží co chceš čistit,na skoro všechno se dá použít kyselina fosforečná,tu jsem používal z důvodu že je mnohem levnější než citronová,která je ale bezpečnější,pokud čistíš měd je nožno použít hcl ,je třeba trochu opatrnosti ale je bezkonkurenčně nejlevnejší,pokud chceš něco speciálního,napiš osobku,pokud budu vědět,poradím,několik let jsem se tím živil....